Строим погреб во дворе дачного участка самостоятельно

Погреб – это неотъемлемая часть любого дачного участка. Многим садоводам интересно, как сделать погреб на даче своими руками пошагово. Он незаменим для хранения запасов. Погреб, оборудованный по всем правилам, поддерживает нужную температуру и подходящую влажность, сохраняя запасы в первозданном виде. И такое сооружение вполне можно сделать своими руками.

Виды погребов

Классическая конструкция погреба — это отдельное подземное помещение. Конечно, нередко встречаются и погреба, оборудованные под жилым домом, но целесообразнее делать такой погреб еще на этапе постройки дома. Если дом уже жилой, то оборудовать здесь погреб будет проблемно. Поэтому гораздо проще и рентабельнее сделать его в виде отдельного строения.
Всего можно выделить 3 основные конструкции погребов:

• наземный;
• полузаглубленный;
• подземный.

Конструкция выбирается исходя из геологических особенностей участка. Если грунтовые воды высоко, то больше подойдет наземная или полузаглубленная конструкция. А если грунтовые воды не поднимаются выше 2-3 метров от поверхности грунта, то можно смело строить подземный погреб своими руками.

Полностью заглубленная классическая конструкция погреба обеспечит лучшие температурные показатели в таком помещении.

Гидроизоляция погреба своими руками

Без гидроизоляции не обойтись – это даже не обсуждается. Строительство погреба сооружаем на долгие времена, а не временно, поэтому стараемся делать без дальнейших переделок. Стены обязательно выравниваем и штукатурим раствором (цемент, песок и вода). Соотношение песка к цементу 2:1.

После высыхания, на штукатурку наносится гидроизоляция. Выделим два интересных метода – гидроизолирующее средство, проникающее в бетон и, наверное, самое популярное, обычная битумная смола и наполнитель. Рассмотрим именно популярный метод: наносим слой битумной смолы, затем слой рубероида и опять битум.

Гидроизоляция обеспечивается так же всевозможными добавками для бетона, которые имеются в широкой продаже. Тщательно всё это делая, от погреба будете получать только пользу.

Выбор места

Погреб – это сложное инженерное сооружение, к которому предъявляются определенные требования, описанные в СНиП 30-02-97. Согласно этим нормативам, погреб должен располагаться от хозяйственных построек не ближе, чем:

• 12 м от туалета с выгребной ямой;
• 12 м от сарая с живностью;
• 8 м от компостной кучи;
• 8 м от бани, сауны или летнего душа.

Если участок позволяет выдержать такие нормативы, и есть варианты выбора места, то выбрать следует самое высокое место на участке. Это позволит максимально удалить строение от грунтовых вод. Так же рекомендуется удалить погреб на 7-8 метров от жилого дома, чтобы к нему не передавалось тепло через грунт от жилого строения.

Возведение стен

Для стен можно выбрать кирпич или обыкновенный бетон. Возведение стены начинается обязательно с укладки армирующего каркаса, ширина которого не должна быть менее 10 см. Когда работы производятся вручную, то бетон не следует сразу заливать полностью. Лучше всего замешать несколькими порциями, учитывая, что его хватит на 1–2 часа строительных работ.

Арматурный каркас для бетонных стен.

Армирующий каркас делается из прутьев диаметром 10 мм. Их укладка производится вертикально, после чего они обвязываются проволокой. Опалубка монтируется вдоль стен ямы с обеих сторон от каркаса, после чего осуществляется заливка бетона. Чтобы исключить образование пустот, его рекомендуется утрамбовать бетонным вибратором. Смесь полностью высохнет только через 8–10 суток, поэтому опалубку лучше всего не снимать в течение 2–3 недель.

В том случае, если стены делаются из кирпича, необходимо использовать для раствора цемент марки М200. Для погреба лучше всего подходит вариант с использованием двух слоев полнотелого красного кирпича. Если уровень грунтовых вод невысок, вполне хватит и одного слоя. Внешняя изоляция стен производится с помощью обмазывания мастикой, причем необходимо сделать 2–3 слоя и не меньше. На мастику затем надо приклеить гидроизоляционный материал.

Внешнюю сторону стен необходимо обложить мягкой глиной. Такой подход позволит построить погреб с максимально качественной защитой от воды и образования конденсата. Глиняный слой должен быть около 10 см, но только если уровень грунтовых вод превышает уровень дна погреба. Кроме того, правильно будет сделать засыпку грунта, основательно его уплотнив. Внутренняя сторона стен в идеале должна быть оштукатурена и выбелена известью. Это доступное и натуральное средство от плесени и микробов.

Как выкопать котлован, когда строится погреб на даче своими руками пошагово

Выбрав место можно копать котлован. Чтобы понимать размеры котлована нужно сделать примерный чертеж погреба. На семью из 3-4 человек, как правило, хватает около 2 кв/м. Если потребности больше, то можно увеличить площадь до 4-8 кв/м. Высота среднего погреба обычно принимается около 2–2,5 м. Для основной работы можно нанять экскаватор, и затем дочистить края лопатой. Но если хватает сил и времени, выкопать можно и вручную.

Для этого понадобятся:

• ведро;
• кирка;
• лопата.

При рытье котлована нужно понимать, что между стенами, которые будут возводиться, и грунтом будет оставлено расстояние около 0,5 м с каждой стороны. Эта пустота будет засыпаться землей, и утрамбовываться.

С чего начинается устройство погреба?

Первым делом нужно корректно определить глубину залегания грунтовых вод, потому как правильно сделать погреб можно лишь зная этот показатель. Он поможет понять, насколько заглублять в землю сооружение. Найдите на вашем участке самое низко расположенное место и сделайте там глубокую яму на 200–250 см. Фактически это будет скважина. В нее помещается труба. По этой трубе можно отследить наличие воды. Если спустя некоторое время в трубе появилась вода, то это говорит о том, что грунтовые воды расположены выше рекомендуемого для подземного строительства показателя. Нужно учитывать, что когда на улице жарко, уровень грунтовых вод находится в минимальном значении.

Прежде чем приступать к постройке погреба, нужно уточнить на каком уровне залегают грунтовые воды.

Перед строительством погреба нельзя не обратить внимание на такое явление, как пучение грунта. Оно может возникать при замерзании насыщенного влагой грунта. Лед ближе к весне начинает таять, в результате чего разрушается плотность почвы и она делается пористой. При пучении грунта все работы должны проводиться с особой осторожностью.

Если уровень грунтовых вод выше 2.5 м, то проблема может быть решена с помощью устройства дренажной системы. Дренаж подразумевает под собой трубу, которая прокладывается в траншее под землей и призвана отвести всю влагу от погреба в специальную емкость или расположенный неподалеку резервуар. Здесь также важно предусмотреть уклон дренажа, который должен составлять 5–10 см на каждые 10 метров. Помимо этого, устройство дренажной системы потребуется при верховодке на вашем участке.

Что можно выделить из основных правил строительства отдельно стоящего погреба?

• Начинать делать погреб стоит только в теплое время года. Желательно запланировать строительство на июль, август.
• Лучшее место для строительства погреба на улице – небольшая возвышенность на участке, если такая, конечно, есть.
• Каждое помещение хранилища (если их несколько) должно иметь эффективную вентиляцию.
• Каждая деревянная деталь, которая будет использована при строительстве погреба, должна быть пропитана специальным антисептическим составом.
• Входную дверь, если это возможно, лучше всего расположить с северной стороны.

Фундамент для погреба

Выкопав и подготовив котлован нужно приступить к фундаменту. Лучше использовать монолитную бетонную плиту. При постройке погреба на даче своими руками пошагово, трудозатраты по заливке и стоимость материалов будут не велики. Такой фундамент сможет полностью защитить от влаги и сырости и поможет избежать переделок в дальнейшем.

Монолитная плита в качестве фундамента имеет высокие прочностные характеристики. Она надежна для любых видов грунтов. Залив такую плиту, делать кладку стен будет гораздо удобнее.

Заливку нужно делать в несколько этапов:

• дно котлована засыпать песком слоем около 15 см и хорошо утрамбовать;
• на песок насыпать щебень;
• положить армирующую сетку по всему периметру;
• залить цементным раствором.

Заливку делать лучше в сухую и не очень жаркую погоду. На палящих лучах солнца, при высокой температуре влага из бетона быстро испаряется, и он может потрескаться. Если температура слишком высока, рекомендуется периодически орошать бетон водой из лейки.

Делаем крышу погреба на дачном участке

Выбираем конструкцию крыши. Либо перекрываем брусьями и не обрезной доской, как основой, либо накрываем плитой из бетона – какая нагрузка будет прилагаться. Например, плиту из бетона можно засыпать хорошим слоем земли, а значит, перепадов температуры почти не будет.

При желании, ещё более улучшить температурный режим (уменьшить перепады), плита из бетона покрывается рубероидом, а потом засыпается наполнителем (щебнем, шлаком, керамзитом) в форме гриба — в центре выше, а к краям понижается. Всё это заливаем раствором бетона в трёх сантиметровую толщину и укладываем гидроизоляцию из рубероида и битума.

Стены погреба из разных материалов

Когда фундаментная плита окончательно «встала», можно приступать к стенам.

При выборе материала стен самодельного погреба на даче есть несколько вариантов:

1. Железобетонные блоки. Сборка таких стен происходит быстро, но здесь необходима тяжелая техника для доставки и установки.
2. Монолитная конструкция из бетона обладает хорошими характеристиками. Процесс возведения трудоемкий в исполнении в таком небольшом пространстве, начиная от сборки опалубки, и заканчивая самой заливкой.
3. Силикатный кирпич удобен в работе, но чрезмерно поглощает влагу, и для кладки таких условиях не рекомендован.
4. Красный кирпич имеет небольшой вес, удобен в работе, обладает хорошей влагостойкостью.

Становится ясно, что оптимальный вариант – это красный кирпич. Для выполнения кладки не требуется большой опыт, и возведение таких стен доступно даже новичку. Красный кирпич хороший противостоит влаге, что крайне важно при наличии грунтовых вод.

Армирование кладки – обязательное условие. В ходе межсезонных перемещений грунта, на кирпичные стены оказывается существенное давление. Армирующая сетка придаст дополнительную прочность конструкции.

Гидроизоляция стен

При пошаговой постройке погреба на даче своими руками гидроизоляцию рекомендуется делать в любом случае, даже если грунтовые воды залегают глубоко. Сезонные осадки могут поспособствовать попаданию влаги в погреб.

Гидроизоляция делается в два этапа:

1. Вся кирпичная кладка с наружной стороны обмазывается битумной мастикой, мастика наносится с помощью кисти. Ей нужно дать время полностью высохнуть.
2. Затем на стены с наружной стороны наплавляется рулонный материал, это Технониколь или его аналоги. Рабочая сторона такого материала нагревается паяльной лампой, и он наклеивается на кирпичную кладку.

Сделав такую гидроизоляцию можно быть уверенным, что влагостойкость стен будет на высоте.

Отделка стен изнутри

В зависимости от пожеланий владельца есть несколько способов отделки стен, которые имеют свои преимущества и недостатки:

1. Покрытие влагостойкой штукатуркой – хороший и относительно недорогой способ.
2. Побелка гашеной известью – недорогой способ, причем гашеная известь имеет противогрибковое свойство.
3. Пластиковые панели – хорошо выглядят визуально, но между ними и стеной может скапливаться влага, и появится плесень.
4. Керамическая плитка – самое лучшее покрытие, но по цене самое дорогое, далеко не все захотят использовать ее для облицовки погреба.

Бетонная лестница

Практически идеальный вариант для погреба с наклонным входом. Во-первых, бетон не поддается коррозии, отличается долговечностью, стойкостью к влаге, ветру и другим погодным явлениям. Отдельно от сооружения можно использовать пластиковый погреб с боковым входом.

Как правило, создают бетонную лестницу тогда же, когда и строят дом. В этом случае можно предусмотреть все моменты и органично вписать ее в конструкцию дома. Но иногда конструкция собирается после возведения здания. В этом случае придется продумать все заранее, чтобы не испортить внешний вид дома, не заслонить окна, двери и другие элементы.

Самостоятельно создать лестницу уже после постройки здания – не самый лучший вариант, но иногда просто не остается ничего другого. Такой процесс будет достаточно трудозатратным.

В первую очередь необходимо рассчитать, какое количество компонентов понадобится для строительства. Используются такие материалы, как бетонный раствор, арматура, доски. Но выполнить расчет без знания таких параметров, как высота, наклон, ширина ступеней не получится.

Выполнить соответствующие расчеты и составить чертеж можно самостоятельно, на это может уйти немало времени, поскольку необходимо руководствоваться соответствующими правилами, прописанными в строительной литературе. Есть второй вариант – воспользоваться услугами строителей. Но если и он не подходит, то можно воспользоваться специальной программой.

Онлайн или офлайн-версии рассчитывают все параметры, которые необходимы для создания конструкции лестницы. В результате пользователь получает чертеж и может получить необходимую визуальную информацию и размеры ступеней, пролета и т.д.

Опалубка

Первый этап создания конструкции – возведение опалубки. Это конструкция из деревянной оболочки, в которую в дальнейшем заливается бетон. Он придает форму лестнице. Именно от качественно создания опалубки зависит многое.

В качестве материала подойдет доска или фанерный лист. Для усиления конструкции нижней части необходимо использоваться специальные опоры. Они должны выдерживать всю нагрузку. Здесь уже следует использовать более крепкие доски с балками.

Следующий шаг – установка отбортовки. Это операция нужна для предотвращения вытекания затирки. На отбортовку крепятся опоры ступеней. Поперечины – основополагающие элементы, придающие законченный вид лестнице. Использование досок в качестве укрепления придает жесткость конструкции.

Закрепление пиломатериала, необходимого для создания ступеней, выполняется через торцы к косоурам. Массивные лестницы могут усиливаться металлическими уголками. Надежность лестницы в нижней части должна быть максимальной. Это связано с самой большой нагрузкой на этот промежуток.

Если в ходе заливки бетона и его затвердения опалубка деформируется, то конструкция будет неровной. Как минимум, это просто испортит ее внешний вид, а как максимум – нарушит конструкцию и сделает небезопасной для эксплуатации.

Облегчить монтаж и съем опалубки может использование шурупов-саморезов. Конструкция станет легче и прочнее. Данные элементы лучше всего подходят для возведения опалубки монолитной бетонной конструкции.

Для создания лестницы нужно сделать опалубку

Армирование

Использование при создании лестницы армирующих прутьев значительно повышает ее надежность. Металлические элементы применяются практические всегда. Оптимальный диаметр армирующих прутьев – 1-1,5 см. Чтобы при заливании бетона эти элементы не разваливались, необходимо скрепить их проволокой или хомутами.

Проволоку следует закреплять специальным крючком. Армирование позволяет значительно уменьшить нагрузку на нижние ступени, распределяя ее на всю площадь. Дополнительное армирование нижних ступеней позволит избежать их крошения.

Бетонирование

Перед бетонированием необходимо выполнить замазку соединений при помощи цементно-песочного раствора. Так можно избежать дальнейшего появления перепадов. Качественное выполнение операции снизит затраты на отделочную работу.

Важно, чтобы бетон перед эксплуатацией полностью высох. Используя тот или иной цемент, следует внимательно создавать смесь, выбрав правильное соотношение песка с цементом. Первый шаг – заливка первых ступеней. Все пустоты каркаса заполняются раствором. С помощью специальных лопаток и других подручных средств необходимо утрамбовывать и проталкивать бетонную смесь.

Не забываем следовать инструкции выполнения работ
Все воздушные полости должны быть заполнены. А чтобы они не образовывались, заливать бетон необходимо постепенно, слоями. Использование специальной вибрационной машины позволит уложить бетон как следует, надежно и плотно.

Мастерок и шпатель позволяет сделать ступени ровными и аккуратными.

Процесс бетонирования выполняется поэтапно:

• заливка;
• укладка;
• вибрация;
• выравнивание.

Снятие опалубки

Выполняется операция только после полного застывания бетона. Сначала демонтируется опалубка ступеней, а затем боковин.

Возведение перекрытия

Перекрытие выполняется по стандартным правилам межэтажных перекрытий. На верхний венец кирпичной кладки монтируются поперечные лаги из бруса 100*100 мм. Они крепятся к кирпичу с помощью металлических уголков. На поперечные лаги укладываются доски, и крепятся к лагам на саморезы.

Что бы дополнительно защитить дерево от влаги его красят любой водостойкой краской. А в местах, где деревянные лаги соприкасаются с кирпичной кладкой, подкладывают рулонную гидроизоляцию.

В ходе возведения перекрытия необходимо предусмотреть устройство вентиляции. Она необходима для поддержания режима влажности и для удаления вредных газов, скапливающихся в подземном помещении. В качестве вентиляции подойдут две металлические или пластиковые трубы диаметром около 150 мм. Они разносятся по разным сторонам помещения, чтобы воздух мог свободно циркулировать внутрь помещения и за его пределы.

Утепление перекрытия

Сейчас в продаже большое разнообразие утеплителей. Каждый выбирает для себя. Почти все утеплители имеют высокие теплоизоляционные показатели.

Для утепления перекрытия на погребе подойдут:

• различные виды минеральной ваты – стекловата, каменная вата, шлаковата;
• вспененные утеплители – пенополистирол, пенополиуретан;
• сыпучие утеплители – керамзит, пенопластовая крошка, перлит.

Надстройка над погребом

Для того чтобы круглогодичный погреб не перегревался летом и не промерзал зимой над ним рекомендуется соорудить небольшую надстройку. Она защитит от осадков и поспособствует сохранению нужного микроклимата в самом погребе. Такую надстройку можно сделать в виде двухскатной крыши.

Собрать ее можно по тому же принципу, что и двухскатная крыша дома. То есть нужно установить несколько стропил, и обшить их досками. Кровлю такой надстройки можно обшить профилированным металлическим листом, который так популярен для кровли крыш. А можно сэкономить и покрыть крышу рубероидом.

Изнутри можно утеплить такую надстройку листами пенополистирола или минеральной ватой. Тогда внутреннее помещение будет сохранять прохладу летом и тепло зимой. А сам погреб не будет подвергаться резкому перепаду температур при смене погоды, и будет защищен от внешних атмосферных осадков.

Для чего нужен погреб в частном доме?

Некоторые полагают, что можно вместо погреба пользоваться холодильником. Но, это не совсем удобно. Попробуйте всю заготовку поместить в холодильник: домашняя тушёнка, закопчённое и засоленное сало, всевозможные соленья, варенья и маринады. Вряд ли это всё там разместится. А вот даже самый компактный погреб для дачи может поместить не только банки, но еще и закатанную по банкам свинку!

А счета за свет, которые постоянно повышаются? Страшно становится от использования лишний раз электроприборов. Достаточно только представить будет, сколько может сэкономить вам 1 день работы лопатой! К тому же надо учесть, что погреб в частном доме экономит продукты, не пропадающие в нем по несколько месяцев и экономит бензин, который пойдет на их доставку.

«Но ведь все это можно купить в супермаркете» – подумаете вы. Действительно всё, но в составе большинства продуктов есть искусственные добавки, опасные ингредиенты и совсем мало полезных веществ. Отсюда следует, что иметь свой погреб просто необходимо, а его строительство – разумная вещь.

Двери и лестницы

Для погреба необходимы 2 двери: одна при входе в надстройку, другая в сам погреб. Их можно купить готовыми или изготовить простые дверки самому. Для изготовления потребуются доски и 3 бруса. Доски выкладываются на полу в общую конструкцию и соединяются 3-мя брусьями в виде буквы Z.

Лестницы для погреба могут быть совершенно разных конструкций:

• стационарная — из дерева, железа, бетона или кирпича;
• приставная — из дерева или железа;
• выдвижная;
• раскладная.

Любая стационарная лестница, особенно из бетона или кирпича, занимает немало места. Если погреб имеет внушительные размеры и позволяет установить такую конструкцию, то такая лестница будет самой удобной. Но для маленького погреба такие лестницы не подходят. Если размеры погреба небольшие, оптимальным вариантом будет обычная деревянная приставная лестница. Для надежности ее можно закрепить в верхней и нижней точке.

Дальнейший уход за погребом

Подземное хранилище требует постоянного ухода, чтобы подвал сохранял температурный режим и влагоустойчивость. Поэтому, после постройки, с регулярной периодичностью следует проводить в погребе следующие работы:

• убирать помещение хотя бы несколько раз в месяц;
• белить стены подвала при необходимости;
• проветривать несколько дней в конце лета;
• устранять возникшие трещины в конструкции;
• каждый месяц проводить тщательную проверку стен и потолка на целостность.

При правильном уходе подвал прослужит несколько десятков лет.

Освещение в погребе

При постройке погреба на дачном участке своими руками к электричеству предъявляются особые требования. Это помещение с повышенной влажностью. И учитывая характер подземного расположения нельзя исключать возможность протечек от атмосферных осадков.

От источника 220 В (в жилом доме или хозяйственной постройке) электрический провод монтируется на надстройку погреба и заводится внутрь. А уже из надстройки проводится вниз, в сам погреб. Всего устанавливаются 2 светильника, в подземной и наземной части. Выключатель лучше поставить в надстройке у входа, и подключить так, чтобы включались сразу оба светильника.

Провод для монтажа электричества нужно использовать с двойной изоляцией.

Монтаж кабеля внутри помещений погреба выполняется в гофрированной трубе. Все соединения лучше соединять через клеммы, чтобы соединение в условиях повышенной влажности было надежным.

Чтобы понять, как правильно построить погреб на даче, нужно изучить два важных вопроса: гидроизоляции и вентиляция. Это статьи расходов, на которых экономить никак нельзя. Повышенная влага, плесень, затопление погреба – это реальные события, которые могут произойти, если пренебречь гидроизоляцией и вентиляцией. Поэтому грамотный подход в этих вопросах поможет избежать всего этого и пользоваться погребом по его прямому назначению без проблем.

Вентиляция сделанного погреба

С помощью вентилируемого погреба поддерживается оптимальная влажность и температура. Без вентиляции продуктам не сохраниться, они пропадут. Для её обустройства необходимо наличие двух труб по двенадцать сантиметров в диаметре, если погреб стандартный. Одну устанавливаем внизу прямо возле пола, а другую под потолок.

Благодаря температурной разнице верха и низа, воздух в погребе будет циркулировать (вентилироваться). При сильных морозах желательно перекрыть доступ очень холодного воздуха, забив трубы утеплителем, пенопластом, мешковиной, пойдёт и масса из высушенных дубовых листьев или обычной соломы, которые не гниют и не плесневеют, то есть продуктам не грозит никакая опасность.