Разновидности подрозетников: материалы, конструкция и размеры

Розетка является не только обязательным функциональным элементом электропроводки, который служит для подключения различных электробытовых приборов, но еще и немаловажной деталью интерьера. Работа и ее аккуратный вид во многом зависят от грамотности выполнения установки подрозетников. Чтобы выполнить правильный монтаж, нужно учесть некоторые нюансы в работе. Прежде всего, нужно знать глубину подрозетников.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте

Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

И рассмотрим на примере коробок для сплошных стен

Производители предлагают достаточно вариантов: от самых простых, до более функциональных. Существуют такие готовые и достаточно популярные варианты, как: монолитный двойной подрозетник, тройной и на четыре розетки.

Но это единый сплошной подрозетник. А мы посмотрим блочные, то есть те коробки, которые соединяются между собой. Потомучто поставить отдельно одноместную коробку обычно ни у кого проблем не возникает, а когда надо поставить блок розеток, выключателей – начинаются сложности.

Как установить подрозетник в стену?

Любой монтаж всегда начинается с разметки, поэтому перед тем, как установить подрозетник в стену, нужно правильно разметить его местоположение. Отмеряем нужное расстояние от пола: розетки обычно ставят на высоте 30-40см, выключатели – 90-100см, хотя бывают и исключения. Чертим карандашом крестик и начинаем сверлить.

Как сделать отверстие для подрозетника в гипсокартоне?

Если планируется установить подрозетник на стену из гипсокартона, то берем корончатую пилу диаметром 68 мм и сверлим отверстие. Затем вставляем подрозетник в стену и закрепляем. Для этого закручиваем саморезы, а они в свою очередь прижимают подрозетник к листу гипсокартона с помощью лапок. Иногда в получившемся отверстии снимают фаску, чтобы немного заглубить подрозетник. Если этого не сделать, то розетка может встать к стене не вплотную.

Как сделать отверстие для подрозетника в стену из гипсолита, кирпича и бетона?

Для сверления отверстия в полнотелой кирпичной или гипсолитовой стене, нужна специальная коронка по бетону. Она вставляется в перфоратор и производится сверление. В этом случае желательно использовать совмещенный режим долбления и сверления. Высверлить отверстие в стене из гипсолита или кирпича можно с помощью простейшего перфоратора.

Технология сверления отверстия для подрозетника в бетонной стене выполняется также как и в гипсолит или кирпич. Однако для этого понадобится перфоратор по-мощнее.

Что делать, если нет коронки?

Как установить подрозетник в стену без этой коронки? Очень просто! Обводим подрозетник карандашом и начинаем делать отверстия по контуру с помощью перфоратора. Затем вставляем в перфоратор пику или лопатку и начинаем соединять отверстия. Таким образом, выдалбливается нужное нам углубление. Берем подрозетник и примеряем: он должен быть вровень со стеной или может быть немного утоплен. Если выпирает – нужно еще поддолбить. Когда углубление готово, прикручиваем подрозетник к стене с помощью дюбеля и самореза.

Не трудно вырезать отверстие для подрозетника и в гипсокартоне без специальных устройств. Для этого по размеченной окружности делаются небольшим сверлом дырки, и затем с помощью пилки от ножовки по металлу выпиливается отверстие.

Как завести провод в подрозетник?

Перед тем как установить подрозетник в стену, необходимо в нем самом сделать отверстие для провода. Отверстия уже намечены на корпусе подрозетника, поэтому нужно просто вырезать лишнее ножом или аккуратно выломать. Вырезать нужно с той стороны, с которой будет заходить провод. Дальше все просто: заводим провод так, чтобы он выставлялся на 15-20 см.

Чем замазать подрозетник в стене?

Отверстие, которое выдалбливается в стене всегда немного больше, чем сам подрозетник. Поэтому после установки, вокруг него нужно замазать. Кроме того для фиксации подрозетника в углублении также потребуется что-то. Для этого подойдет любая сухая смесь на гипсовой основе. Я предпочитаю пользоваться алебастром по ряду причин. Во многих строймагазинах она продается в небольших фасовках — 1-3 кг. Стоит 20 — 40 рублей. Ничто по сегодняшним меркам. Полное время застывания приблизительно десять — двадцать минут, что позволяет в скором времени использовать розетку или выключатель.

Как ровно поставить подрозетники?

Техника фиксации подрозетника в углублении с помощью алебастры очень простая. Подготовив смесь воды и алебастры, наносим ее внутрь углубления, а затем надо вдавить подрозетник туда же. Далее при помощи уровня, правила или металлического уголка выравниваем плоскость подрозетника с плоскостью стены.

Комментарии:

Svetodar

Отличная статья! Я-то думал, что балеринкой можно и в бетоне делать подрозетники, только сомневался, что конструкция не очень подходящая, а она, оказывается, для плитки.

Алекс

Нарезать болгаркой или лобзиком, а потом отламывать плоскогубцами… Это ж каким надо быть извращенцем, чтобы так мучиться? Мне кажется, быстрее в магазин сбегаешь за инструментом, чем в одной плитке сделаешь такое отверстие

Slava

Алекс, в статье просто указаны разные способы. Бывает и такое, что ближайший магазин находится за 10 км или начнет работать только через 3 дня. Так что даже такой «извращенный» способ имеет право на жизнь

Denis

А почему нигде в статье не упоминается нормальный метод, когда вместе с перфоратором используется строительный пылесос? Не обязательно же превращать всю квартиру в пылесборник, если хочется поставить одну розетку…

Evgen

Алмазной струны реально хватит максимум на два подрозетника в плитке, поэтому не рассчитывайте на этот метод, как на экономный. Лучше купить для этой цели нормальную коронку с алмазным напылением. ИМХО.

Павел

Алекс, а зачем отламывать плоскогубцами вообще? Если иметь достаточно прямые руки можно той-же болгаркой отшлифовать до почти идеального круглого отверстия.

Оставить комментарий Отменить ответ

Высота и размещение розеток на кухне в современной квартире

Что представляет собой проходной выключатель Legrand, особенности схемы его подключения.

Ретро розетки – элемент дизайна или функциональная деталь?

Инструкция по установке герметичного выключателя открытого типа

Виды

Для правильной работы с бетоном или другим обрабатываемым материалом нужно подобрать соответствующий тип инструмента. При выборе коронки нужно учесть такие условия:

• свойства просверливаемого материала;
• мощность дрели;
• условия работы.

Твердосплавная

Коронки для подрозетников с твердосплавными насадками (наплавками) используются наиболее часто. Они стоят дешевле, чем другие коронки и используются для сверления в обычных условиях, в быту для личного использования.

Такая коронка создана путем нанесения на режущую поверхность инструмента напайки из прочного сплава. Особенностью таких сверл является то, что напайки вылетают во время сверления при попадании в арматуру. Потому для участков бетона с армированием они не подходят.

Алмазная

Прочность такой коронки схожа с алмазным кругом — она так же хорошо режет бетон. Такое изделие наиболее эффективно для сверления бетона, железобетона. Качественный инструмент такого типа имеет высокую цену, но это оправдывается долговечностью, экономией трудозатрат и времени. Такая коронка идеально подходит для выполнения большого объема работ.

Режущая поверхность указанного инструмента имеет напыление из технических алмазов и способна прорезать арматуру. Она подходит для работ на очень сложных участках. При работе с ней все же рекомендуют избегать участков с металлом – это продлит ее трудоспособность.

Карбидо-вольфрамовые

Коронки для подрозетников с карбидо-вольфрамным напылением используют для сверления керамической плитки кроме бетона, камня и кирпича. Этот тип инструмента очень удобен для работы с различными материалами одновременно: его не нужно менять и можно переходить сразу, например, от сверления бетона к созданию отверстий в керамической плитке, а потом к работе с кирпичом или камнем.

Карбидо-вольфрамовая коронка имеет шестигранный хвостовик, он служит для сверления обычной дрелью. Ее мощность должна быть 800 Вт или больше. Единственный существенный недостаток — этот вид коронки выходит из строя при попадании на арматурные стержни или металлические элементы.

Размеры, параметры

Для определения размера коронки и ее выбора нужно определить диаметр высверливаемого отверстия под розетку. Эти инструменты продаются по отдельности и в специальном наборе, где есть все нужные диаметры. При покупке инструмента в магазине можно уточнить у продавца, для какого размера подрозетников она подходит. Эти данные указаны в инструкции или маркировке инструмента.

Если куплена розетка, а размер отверстия неизвестен – измеряют внешнюю окружность розетки штангенциркулем, это и будет диаметр коронки (68, 70 или 75 мм). Для подборки подходящего инструмента имеет значение также и его длина и количество режущих сегментов, их может быть 5, 6, 8, — чем больше, тем эффективнее инструмент.

Рейтинг лучших подрозетников для гипсокартона

С3Е2 для полых стен

Отличное изделие по доступной цене, которое продается во многих строительных магазинах. Изготовлено из прочных материалов, которые показывают высокую устойчивость к различным воздействиям. Срок работы – 240 месяцев.

подрозетник С3Е2 для полых стен

Достоинства:

• Небольшая цена;
• Качественный пластик;
• Долговечность.

Недостатки:

GUSI С3Е3 Нг

Качественный короб, выполненный из негорючих материалов. Отличается приятным цветом, а также хорошей степенью защищенности. Кабель-канал человеку придется выпиливать самостоятельно.

Средняя цена – 25 рублей.

подрозетник GUSI С3Е3 Нг

Достоинства:

• Универсальность;
• Оптимальные размеры;
• Небольшая цена.

Недостатки:

Schneider Electric D65

Надежная модель европейского производства, которая подойдет для гипсокартонных стен. Корпус изготовлен из качественного пластика, который не портится от длительного воздействия. Для удобства есть отверстия для проводки.

подрозетник Schneider Electric D6

Достоинства:

• Фирменный производитель;
• Небольшая цена;
• Есть специальные отверстия.

Недостатки:

Gusi Electric С3E3

Более дорогой вариант, который обеспечит человека надежностью и прочностью на весь период эксплуатации. Корпус изготовлен из полипропилена. Способ монтажа – скрытный.

Средняя цена – 42 рубля.

подрозетник Gusi Electric С3E3

Достоинства:

• Качественный материал;
• Отверстия для проводки;
• Хорошая фиксация.

Недостатки:

Размер современной розетки с рамкой

Если вы точно не планируете приобретать дорогие, статусные модели (их размеры могут быть нестандартны, чаще всего их рамки больше обычных), то в таких случаях, я советую всегда ориентироваться на размер розеток с рамкой Lerand серии Valena. Эти розетки одни из лидеров рынка электроустановочного оборудования — это сбалансированная, универсальная серия, некий стандарт на который равняются многие.

Скорее всего, приобретая качественные розетки к себе в квартиру или дом, вы обязательно возьмете модели из этого же класса, пусть другого производителя. При этом размеры у них будут сопоставимы или равны.

Внешний размер однопостовой (одинарной) рамки с розеткой Legrand Valena (ВхШхГ) 82мм х 82мм х 11мм, глубина самого механизма 43 мм

Для сравнения, приведу габаритные размеры некоторых «одноклассников» этой серии, чтоб вы убедились, что они схожи и различаются буквально на несколько милимметров, что чаще всего не критично. Размер розеток указаны в следующем порядке — высота х ширина х глубина.

Размер рамки у розетки ABB Busch Jaeger Basic 55 84мм х 84мм х 11мм, глубина механизма розетки 41мм

Размер рамки у розетки Schneider Electric Sedna 80мм x 80мм x 7мм, глубина механизма 44,6мм

Думаю теперь понятно, что размер розетки с рамкой Legrand Valena — это тот необходимый средний показатель, на который можно всегда ориентироваться.

Если вам необходимо узнать размеры двойной, тройной или четверной рамки для розеток, так же опираться лучше на размеры этой серии Legrand.

А вообще, есть одна простая универсальная формула, следуя которой можно довольно точно определять размеры многопостовых рамок любых размеров для розеток любых производителей.

Выбор подрозетника

При выборе в первую очередь следует определить, какой материал изготовления применить. Целесообразнее покупать изделия, сделанные из самозатухающего пластика. Другие виды материалов зачастую бывают непрактичными либо могут служить потенциальным источником возгорания.

Выбирая данное изделие нередко руководствуются такими критериями как диаметр и глубина розетки или выключателя. Когда это двойная розетка либо выключатель, тогда их устанавливают в единый подрозетник.

Это значительным образом уменьшает объёмы работ по сверлению гипсокартона, а также помогает сэкономить пространство и сократить материальные траты по монтажу. Диаметр изделия следует делать несколько крупнее наибольшего показателя длины и ширины самой розетки.

Глубину выбирают так, чтобы целиком вместились внутренняя часть розетки либо выключателя и запас медного провода. К нему подключают розетку.

Коробочка для гипсокартонного листа включает в себя два вспомогательных элемента. Первый, это упор, которой по форме является кольцевым выступом вдоль всего диаметра – он предотвращает обвал коробки внутрь стенки. И, второй, специальные зажимы, расклинивающие наряду с упором коробку посреди отверстия для посадки. Зажимы функционируют по принципу винта – вращаясь, винт стимулирует его к сдвигу вперед или назад, в зависимости от направления вращения.

При помощи наружного кольцевого упора подрозетник для гипсокартона сам принимает свое положение, тем самым отпадает необходимость их монтажа в плоскость со стеной.

Коробочка для гипсокартонного листа включает в себя два вспомогательных элемента: первый – это упор, которой по форме является кольцевым выступом вдоль всего диаметра – он предотвращает обвал коробки внутрь стенки, второй, специальные зажимы, расклинивающие наряду с упором коробку посреди отверстия для посадки

Советы

Для того, чтобы процесс монтажа подрозетника в бетонную стену прошел наиболее успешно и не возникли непредвиденные ситуации, квалифицированные мастера по вопросам ремонта дают следующие рекомендации:

1. Все работы по высверливанию отверстия для установочной коробки лучше всего проводить до оклейки стен обоями, иначе возникает большая вероятность повредить их структуру, что повлечет необходимость повторного ремонта.
2. Выбор коронки необходимо осуществлять исходя из предполагаемого объема работ. Если планируется монтаж одного или двух подрозетников, то покупка дорогой модели будет бессмысленной тратой финансовых средств.
3. При подготовке смеси необходимо следить за ее структурой – она не должна быть очень густой, иначе раствор не сможет проникнуть по все щели и отверстия, что не обеспечит достаточной надежности фиксации подрозетника.

Самостоятельный монтаж установочной коробки позволяет сэкономить денежные средства на вызове электрика и оплате его работы. При этом, сам процесс является простым и доступным каждому человеку, если соблюдать все приведенные условия монтажа.

Разметка посадочного места и сверление

После выбора места для монтажа подрозетников в бетонную стену, необходимо выполнить разметку и сверление отверстий.

Разметка стен выполняется в следующем порядке:

• Ярким маркером или карандашом наносится разметка мест установки коробок.
• В стене сверлятся отверстия для подрозетников нужного размера под соответствующие размеры. Бетон лучше прорезать коронкой с алмазным напылением или зубцами из твердых сплавов. Сверление нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить подведенный кабель. Бурение прекращается после полного погружения насадки в бетон.
• Далее, перед тем как начнется установка подрозетников, они примеряются к готовым отверстиям. В идеальном варианте коробка утапливается вглубь примерно на 5 мм. При необходимости размеры отверстия корректируются вручную. Если коробка входит с трудом, то диаметр отверстия под подрозетник нужно немного увеличить.
• После проверки размеров отверстия, подведенный кабель заводится в коробку. Для этого вверху со стороны провода нужно сделать штробу. Кабель размещается внутри подрозетника свободно, не оказывает давления на стенки и не соприкасается с корпусом розетки.

Диаметр

Для круглых коробов под бетон производители разработали иную систему классификации:

• Диаметр подрозетника. Обозначается буквой D. Самые ходовые параметры: 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Чтобы розетка или выключатель идеально поместились внутри кожуха, у них должен быть аналогичный диаметр механизма.
• Глубина. Обозначается буквой H. Типичные размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Бывают изделия с глубиной до 80 мм. Они нужны для внутреннего размещения клеммных колодок, если проводка не оборудована распаечными коробками.

Это расстояние, которое нужно отсчитать между отверстиями под сверление при установке коробки. По стандарту оно равняется 71 мм, но некоторые в большую или меньшую стороны.

Но также есть разделение и по глубине.

Популярные размеры подрозетников 40 мм (по факту около 4 см) в глубину (на фото зеленый), а есть подрозетники на 45-46мм (пускай будем считать, что 4,5 см).

Неглубокие актуальны при установке в сквозную розетку, когда стенка узкая (читать, тонкая), что часто встречается в современных новостроях. Бывает даже по 8 см. И в такую стену два подрозетника напротив друг друга просто не встанут целиком, чтобы не выпирать. Как решение, используются два вот таких по 40мм: один с одной стороны, второй с обратной стороны – как раз получается толщина стены.

Это лучше чем купить обычные глубокие подрозетники и потом думать как аккуратно частично срезать у них задники (дно).

Инструкция по монтажу

Разметка

Перед тем, как приступить к просверливанию отверстий для установки, необходимо точно определить, где будут размещаться в помещении розетки и выключатели. Такую систему продумывают в зависимости от наибольшей функциональности, внешнего вида помещения и удобства использования.

В настоящее время ни в одном нормативном документе не содержится достаточно жестких норм относительно установки данных систем, входящих в конструкции электрической проводки. Стоит отметить, что это справедливо не только для квартиры, но и для частного дома.

Тем не менее здесь также есть ряд определенных правил:

1. В жилом помещении розетка размещается на высоте 30 см от поверхности чистого пола. В случае с выключателями данный показатель возрастает до 90 см. Во всяком случае подобное решение является наиболее удобным при использовании электричества для бытовых нужд.
2. При планировании установки выключателя стоит помнить, что от края дверной коробки он должен находиться на расстоянии минимум 10 см.
3. В кухонном помещении розетки ставятся на высоте хотя бы 15 см от поверхности столешницы.

Когда точное местоположение будет установлено, на стене делают метку, которая и будет ролью центральной части подрозетника. От центра проводят 2 линии, пересекающиеся между собой под прямым углом. Они условно обозначают вертикальную и горизонтальные плоскости соответственно. Когда эти линии будут нанесены и все разметочные работы будут завершены, в дальнейшем заделывать отверстие под розетку будет значительно проще, например, с помощью гипсовой или алебастровой смести.

Отверстие для подрозетников

При проделывании в бетонной стене отверстий под последующую установку подрозетника лучше всего приобрести коронку с победитовыми зубьями. Ее диаметр составляет 70 мм. С ее помощью сверлятся отверстия, куда в дальнейшем и будут устанавливаться разного рода электрические приборы.

Для того, чтобы точно просверлить в бетоне отверстие для подрозетника, у коронки есть сверло с победитовым наконечником. Метод здесь будет такой – сначала в центральной части с помощью обыкновенного победитового сверла просверливают отверстие диаметром 6-8 мм, после чего уже начинают работать коронкой. В итоге получаются весьма ровные отверстия, не нуждающиеся в дальнейшей обработке.

Когда отверстие будет подготовлено, пробуют вставить туда подрозетник. Если сделать это не получается, то необходимо отверстие несколько расширить. Для этого можно взять коронку немного большего диаметра, увеличить отверстие при помощи болгарки, стамески или любым иным способом.

После того, как отверстие будет подготовлено под установку, приступают к заведению проводов. Для этого проделывают небольшую штробу и пропускают по ней электрический провод, заводя его в специальную нишу, имеющуюся в подрозетнике. Сделать это довольно легко, главное здесь следить за тем, чтобы провод не находился под напряжением.

Фиксация в стене

Как правило, для того, чтобы подрозетник был надежно закреплен в бетонной стене, применяют строительный гипс или алебастр. Непосредственно перед нанесением раствора нишу тщательно очищают от пыли и мусора, потом смачивают грунтовкой. Последний пункт также обязателен, так как гипсовые или алебастровые растворы способны вытягивать влагу, а при ее нехватке значительно ослаблять соединения.

Не нужно разводить слишком много раствора, так как он очень быстро застывает. Вполне достаточно будет сделать количество, необходимое строго на 1 подрозетник.

Нюансы установки нескольких подрозетников

В принципе, такая работа ничем не отличается от установки одинарного подрозетника, однако здесь для прокладки провода придется применять специальные соединительные элементы – так называемые бабочки.

Здесь также несколько сложнее будет с разметкой, так как нужно будет сразу рассчитывать на то, что рядом будут находиться несколько подрозетников. Ниши для размещения бабочек пропиливают болгаркой.

Сверление

Независимо от того, каковы глубина, размер, диаметр подрозетника по бетону, процесс сверления происходит одинаково. Для установки коробки используют раствор гипса/алебастра. Методов сверления существует много, но некоторые из них зарекомендовали себя как наиболее эффективные.

Коронкой по бетону

Для создания отверстий для подрозетника используют коронку по бетону диаметром 70 миллиметров (с условием, что стандартный диаметр обычной монтажной коробки составляет 67-68 миллиметров). Коронка обладает победитовыми зубьями, которыми нарезается круг. Центровка осуществляется победитовым сверлом, расположенным внутри.

Коронку аккуратно крепят на электрическую дрель либо перфоратор, потом делают отверстие ударом или вращением. Провод предварительно отводится в сторону во избежание его повреждения. Чтобы немного упростить процесс, в центре разметки будущей коробки можно выполнить специальное центровочное отверстие победитовым сверлом.

Когда отверстие готово, коронка вытаскивается, углубление доводится до нужных параметров молотком, зубилом или ударной битой на перфораторе.

С помощью ударной дрели перфоратора и победитового сверла

Сначала к стене прикладывается подрозетник, обрисовывается маркером, потом сверлится центр круга перфоратором или ударной дрелью во всю глубину победитового сверла. Потом периметр проходят по кругу, сверля глубокие дырки плотно одна к другой. Когда все готово, перфоратором с ударной битой либо зубилом/молотком выбивают бетон и делают отверстие нужного диаметра.

Отверстия с помощью болгарки УШМ

Этот метод самый быстрый, но очень пыльный. Тем не менее, часто подрозетники глубокие по бетону устанавливают именно так. Процесс прост: на стене рисуют квадрат (размера, оптимального, чтобы в него поместился подрозетник нужного диаметра) и делят его на 4 части, потом болгаркой прорезают по линиям. Далее выбиваются квадратики и выполняется отверстие таким образом.

Подготовка стен

Осуществлять отделку данных поверхностей гипсокартоном многие люди начали массово, поскольку в таком случае удается заметно ускорить проведение ремонтных работ, а также придать им ровности без использования сыпучих материалов, которых при существенных дефектах стен в старых зданиях потребуется задействовать значительное количество.

Произвести монтаж гипсокартонных листов можно на профиль, что имеет ширину в 5 см, оставляя за собой достаточное пространство для дальнейшего помещения утеплителя, звукоизоляции и проводов. При проведении данных работ также возникает потребность в установке подрозетников.

Обратите внимание! Плохо разбираясь в электрике лучше всего прибегнуть к услугам специалистов, которые сумеют качественно проложить электрические кабели, поскольку допущенные в ходе самостоятельной прокладки ошибки могут в будущем стать причиной короткого замыкания, способного привести к возгоранию. Осуществлять приобретение подрозетников желательно вместе с гипсокартоном, так как в этом случае удастся сэкономить значительное количество времени, выполнив подбор подходящих монтажных коробок

Осуществлять приобретение подрозетников желательно вместе с гипсокартоном, так как в этом случае удастся сэкономить значительное количество времени, выполнив подбор подходящих монтажных коробок.

Обыкновенные гипсокартонные листы с легкостью воспламеняются при пожаре. Исключением является лишь пожароустойчивый материал, который в основном имеет розовый или красный окрас и специальную маркировку

По этой причине при приобретении подрозетников также требуется обращать внимание на их пожарные нормы безопасности

Важно! При выборе розеток для установки в гипсокартонных конструкциях необходимо рассматривать лишь те изделия, у которых ободок выполнен из металла, что при чересчур высоком напряжении обеспечит прохождение тока через себя и срабатывание защиты предохранителя в щитке. Помимо этого произойдет отключение электричества, что исключит вероятность возможных отрицательных последствий

Чтобы все же произвести качественный монтаж подрозетника в гипсокартоне требуется осуществить подготовку стен должным образом:

1. В первую очередь рекомендуется совершить нанесение шпаклевки, благодаря которой поверхность становится более прочной и начинает отлично удерживать форму во время сверления.
2. Далее по окончании застывания шпаклевочного состава необходимо тщательно вскрыть материал грунтовкой. После впитывания нанесенной смеси гипсокартон перестанет крошиться при дальнейшей обработке.

Осуществив указанные действия можно приступать к определению будущих мест монтажных коробок.

Способы подключения розеток

Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенные каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 – 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе защитный автомат.

Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты

Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до распределительной коробки. А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

Для подключения электрокамина мощностью в 2кВт стоит предусмотреть отдельную независимую розетку, утюг же смело можно запитывать от точек, соединенных шлейфовым способом

Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

• открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;
• закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же открытый способ монтажа «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.

При открытом способе монтажа для защиты РЕ проводника от механических повреждений и придания ему большей презентабельности используют кабель-каналы, либо же плинтусы из пластика

Внутреннее пространство большинства кабель-каналов имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.

Чтобы минимизировать необходимость «раскурочивания» стен для создания штроб, закрытую проводку выполняют на этапе строительных или ремонтных работ до момента выполнения отделки

Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

Частые ошибки

монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Какие лучше: модульные или многоместные подрозетники

Если у вас предусмотрена двойная розетка, можно купить подрозетники со специально предусмотренными «прихватами». Основное их отличительное свойство, это соединяемость между собой. После соединения они образуют собой единую неподвижную конструкцию. Вот таким нехитрым движением можно получить двойной подрозетник.

Мало две, ставите третью – получился тройной. Ставите еще один – получается четырехместный. Секционный принцип позволяет ставить столько, сколько хотите.

Размеры подрозетников для бетонных стен

Следует более подробно осветить габаритные размеры монтажных коробок. Эти параметры следует обязательно учитывать при выборе изделий для установки в бетон.

На практике они определяются следующим образом:

• Внешний диаметр коробки. Найти этот показатель можно путем измерения расстояния между двумя элементами, находящимися на максимальном удалении друг от друга.
• Внутренний диаметр. Определяется по максимальным габаритам механизма розетки, который возможно разместить внутри. Наиболее востребованные размеры – это диаметры в пределах от 60 до 68 мм.
• Глубина установки. Выбирается в зависимости от толщины стены и возможности сверления отверстия под коробку.
• Внутренняя глубина подрозетника. Определяется по максимальному заглублению во внутреннем пространстве коробки. Данный параметр определяет возможность размещения внутри определенного количества компонентов и создания запаса для подведенных кабелей и проводов. Выпускается множество модификаций с глубиной от 25 до 80 мм, но чаще всего применяются не очень глубокие изделия на 40-45 мм.

Проделывание отверстий

Эта часть работы самая трудная, долгая и пыльная. Перед ее началом нужно вынести из комнаты цветы, картины и прочие мелкие фрагменты интерьера. Все остальное необходимо накрыть защитной пленкой. Сверлить бетон нужно при закрытой двери, заткнув щели мокрой тряпкой.

Просверлить отверстие под розетку в бетоне можно одним из следующих способов:

1. С помощью специальной насадки на перфоратор (коронки). Изделие состоит из хвостовика, стального стакана с зубцами и центрального бура, задающего правильное направление движения инструмента. В процессе бурения коронка сильно греется. Чтобы не сжечь резцы, ее нужно периодически извлекать и остужать в воде. После врезания в бетон на нужную глубину в дыре остается цилиндр. Он выбивается молотком и зубилом, либо разрушается перфоратором. Выбить цилиндр целиком можно мощным клином и кувалдой. Если пострадают края дыры, это не страшно — стена будет штукатуриться. Между дырками нужно сделать переходы для прокладки кабелей.
2. Перфоратором. Для работы используется комплект буров диаметром 6-12 мм и насадки для разрушения. Можно использовать дрель с победитовым сверлом, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Сначала намечаются окружности, по которым с минимальным интервалом сверлятся дыры диаметром 6 мм. После этого более крупными бурами в решето превращается внутреннее пространство. Заключительным этапом является разрушение, измельчение и удаление оставшихся после сверления тонких стенок. Здесь потребуется больше времени, чтобы выровнять внутренние грани проемов.
3. Болгаркой. Вместо болгарки может использоваться ручная фреза с диском по камню. Выбор в пользу этого способа делается в тех случаях, когда в хозяйстве нет перфоратора, или по каким-либо причинам его нельзя использовать. Внешние края нанесенных окружностей соединяются прямыми линиями — получается квадрат или прямоугольник. Затем болгаркой делаются вырезы. Круг должен выходить за пределы углов на половину диаметра, чтобы получить проем правильной формы. Чтобы было легче выбрать материал изнутри, рекомендуется сделать несколько дополнительных продольных и поперечных прорезов. Разрушать и удалять мелкие фрагменты быстрее и проще.

Классификация подрозетников

На рынке представлено огромное количество изделий. Может сложиться впечатление, что каждое из них уникально, и выбрать подходящий невозможно.

На самом деле подрозетники разделяются по следующим основным признакам:

• материал;
• конструкция;
• размеры.

Также они могут отличаться по цвету и дизайну. Но эти характеристики не влияют на функциональность. Подрозетники по бетону устанавливаются в глубине стены, что позволяет не обращать внимания на некоторые уловки, придуманные маркетологами для продвижения своего товара.

Классификация по материалу

Самым демократичным во всех смыслах сырьём для подобной фурнитуры является пластик. В производстве используют негорючие составы, что позволяет устанавливать подрозетники даже в деревянные срубы или стены из гипсокартона. Также они могут быть окружены отделкой из ДСП, фанеры, вагонки.

Подрозетник в бетон из пластика и металла

С развитием технологий и появлением негорючих материалов, потеряли свои позиции металлические модели. Металл хорошо противостоит распространению огня, но проводит электрический ток, что повышает вероятность короткого замыкания. Поэтому он уступает своим конкурентам.

Правильное крепление подрозетника в бетонной стене

К плюсам металлических изделий относятся: прочность, гибкость и надёжность. За это у них есть свои почитатели.

Классификация по конструктивным особенностям

Конструкция подрозетника зависит от материала стен, для которых он предназначен. Но так или иначе она напоминает стакан. Монтаж подрозетников в бетонной стене гипсовым раствором.

Если такового нет, то разводится обычное цементно-песчаное тесто. Поэтому выпускается он без дополнительных крепёжных элементов.

Установка подрозетников в бетон на гипсовый раствор

Установка подрозетника в бетон на цементно-песчаный состав

• К более мягким и полым стенам элемент нужно закреплять другим способом. Поэтому конструкторами предусмотрены дополнительные крепёжные планки.
• В комплект вместе с основным продуктом входят винты или другие детали фиксации. Такие коробки удерживаются в материале за счёт распорок.
• Последние, в свою очередь приходят в движение от поворота винта в предусмотренном отверстии подрозетников.

Крепление подрозетников в гипсокартонной стене

Получается, что изделие крепится и удерживается силой собственной конструкции. Чтобы не повредить материал стены, необходимо соблюдать осторожность и чётко контролировать силу воздействия планки на внутреннюю поверхность лунки.

В противном случае, будет сооружена непригодная большая дырка, а место, выделенное под элемент электрической схемы — безнадёжно испорчено.

Другие виды

Для бетонных стен производятся также овальные модели. Они могут быть разных размеров и предназначения: для блока розеток в 220 Вольт, проводов телевидения, интернета, телефона.

Настенные подрозетники

Особый вид — накладные подрозетники. Они становятся едва ли не частью интерьера, поскольку подбирать их нужно под цвет плинтуса — если в нём прячется кабельканал, который в итоге заводит коммуникацию в пластиковую коробочку.

Размерная линейка

Размеры подрозетников для бетона

Главными и определяющими размерными характеристиками подрозетников являются диаметр, глубина и толщина.

• Стандарты таковы, что внутренний диаметр подрозетника для бетона может варьироваться совсем в небольшом диапазоне: от 60 до 68 миллиметров.
• Экстремальные значения, предусмотренные технологией, колеблются в пределах: минимум — 25; максимум — 80.
• Специалисты утверждают, что по статистике самая подходящая глубина посадки изделия 40-45 мм.
• Ещё одна числовая характеристика — межосевое расстояние. Это интервал между двумя подрозетниками в блоке, при соответствующем исполнении продукции.
• В соответствии со стандартами, между двумя установочными коробками должно быть пространство не менее 71 мм.

Общая характеристика

При выборе подрозетника следует обращать внимание на ряд ключевых характеристик, к которым относятся следующие пункты:

• размер;
• форма;
• расстояние между осями;
• материал, из которого выполнено изделие;

Как правило, электротехническая продукция производится из расчета на определенный внутренний диаметр подрозетника. В большинстве случаев такие конструкции выпускаются стандартного типа – у них внутренний диаметр равен 60 или 68 мм. На глубину подрозетника тоже внимательно смотрят, так как ее наименьший показатель равен 25 мм и выше.

Стоит отметить, что следует приобретать подрозетники, чтобы они по внутреннему диаметру полностью совпадали с электротехнической продукцией. В противном случае пользоваться подобной коммуникацией будет не слишком удобно, так как розетки и выключатели будут постоянно выскакивать из данного пенала.

Аналогичные изделия можно найти в продаже круглой, прямоугольной и даже квадратной формы. Проще всего установить круглую конструкцию, так как ее допустимо устанавливать как в стены из бетона, так и в гипсокартонные перегородки.

Если требуется разместить подобное изделие в гипсокартонной стене, то лучше всего применять подрозетники особого типа, которые в своей конструкции дополнительно оснащены крепежной системой, благодаря которой можно очень прочно закрепить это изделие в заранее подготовленном отверстии.

Современные подрозетники производятся, как правило, из полипропилена. Продукция из такого материала стоит по-настоящему дешево, к тому же устанавливать ее достаточно просто.

Когда производится блочный монтаж, очень важно соблюдать стандартное расстояние между подрозетниками, которое равно 71 мм. При блочной установке применяют только изделия одного диаметра.

Это интересно: Розетка на дин рейку

Подготовка к монтажу

Прежде, чем установить подрозетник глубокий по бетону, необходимо произвести определенные подготовительные работы. В первую очередь, готовят сами коробки: в подрозетниках вырезают/высверливают заглушки для ввода проводов, удаляют ненужные части, примеряют блок в собранном состоянии к отверстию в бетонной стене.

Место крепления подрозетника в бетонной стене определяют заранее (желательно иметь готовый план/проект).

Правила по установке:

• Расстояние от пола до коробки – минимум 30 сантиметров
• Рабочее расстояние от пола до конструкции подрозетника в кухне (при креплении над рабочим столом) – 120 сантиметров
• В ванной для стиральной машины – от 100 сантиметров от пола
• Одинарные, двойные коробки для выключателей монтируют на высоте 90 сантиметров от пола

Стандарты указаны приблизительные, четких инструкций нет, кроме случаев крепления подрозетников в кухне, ванной комнате, санузле, где четко определяются расстояния до водопроводных, газовых труб, учитываются требования по безопасной эксплуатации в условиях повышенной влажности и т.д.

Информация для покупателей коробок под розетки для бетона

• ✔ Выбрать и купить подрозетник по бетону в интернет-магазине вам поможет информация по размеру, весу, ценам, фото и другим характеристикам в каталоге товаров.
• ✔ Доставка по Санкт-Петербургу и области осуществляется автомобилями грузоподъемностью от 700 кг до 15 т. Подробную информацию об услуге, условиях и стоимости можно посмотреть на этой странице.
• ✔ Мы продаем установочные коробки в бетон оптом и в розницу. При этом розничные покупатели СПб могут оформить карту Клуба друзей Петровича, получать скидки и копить баллы.

Это интересно: Как подключить телефонную розетку к телефонному кабелю

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу. Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом. Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке. Снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Какой нужно делать отступ перед установкой выключателя и розетки?

Выключатель обычно ставят на расстоянии не меньше чем десять сантиметров от края коробки. В кухне розетку можно установить не ниже чем на 15 сантиметров от столешницы.

После того как человек определился с местом будущей розетки, нужно сделать на стене отметку с помощью карандаша. Появится метка на стене, которая будет точно соответствовать центру подрозетника. От этой точки нужно провести две линии. Они идут под прямым углом. Линии должны разделить плоскость на горизонтальную и вертикальную. Данная методика позволяет существенно экономить время при установке подрозетника. Главная задача – провести монтаж правильно, потому что дальше будет применяться гипсовый раствор или алебастр. В таком случае ошибки будет исправить затруднительно.

Технические требования к монтажным коробкам

Какие-то отдельные нормы и правила для подрозетников, кроме тех, что определены в ПУЭ, отсутствуют, указывается лишь, как правильно установить розетку. Поэтому установка монтажных изделий осуществляется по таким же схемам, как и для распределительных коробок. Рекомендуется учитывать расстояния в помещениях относительно конструктивных элементов, установленных СНИПами, с учетом реальных условий эксплуатации.

В целом, технические требования, предъявляемые к установочным коробкам, затрагивают следующие стороны:

• Достаточная прочность материала, его способность выдерживать определенные нагрузки при регулярных выключениях вилок из розеток. Корпус сначала вставляем, а затем прочно закрепляем в стене, после чего он удерживается сам и удерживает розетку, не боясь нагрузок. Подобный эффект достигается наличием ребер и пазов, расположенных с внешней стороны корпуса.
• Для фиксации коробки используются пастообразные растворы – алебастр, гипс и т.д. Каждый из них целиком заполняет все пазы и щели, а после высыхания надежно удерживает подрозетник в посадочном месте.
• Пластик, применяемый для изготовления, должен быть не только прочным и огнеупорным. Он обладает диэлектрическими свойствами, не подвержен разрушительному воздействию влаги и агрессивной среды.
• Современные подрозетники имеют специальные отверстия, предназначенные для винтовых креплений. В новых моделях предусмотрена возможность соединения нескольких коробок, скрепляемых между собой фиксаторами. Таким образом, может быть собрана конструкция и выполнен монтаж подрозетников под любое количество розеток, запроектированное в данной сети.

Максимальная глубина под подрозетник

Иногда приходится сталкиваться с такой проблемой, когда устройство стены имеет рассыпчатую структуру или многослойную, такие стены могут состоять из:

• гипса и доски;
• глины и деревянных перекрытий;
• кирпича и доски.

Такая структура стены находится чаще всего в старых жилых помещениях, толщина первого слоя стены могла достигать 70 мм, дальше шла кирпичная кладка. Изначально для таких стен предназначалась обычная жестяная банка, с прорезанными отверстиями для проводов, она практически утапливалась в стену, прикреплялась на цементно-известковый раствор.

Монтаж таких подрозетников длился более суток, в силу ожидания того, когда застынет раствор, и подрозетник зафиксируется в цементе. Только после этого розетка крепилась к стене.

Вскоре на замену жестяным банкам пришли пластмассовые коробки для розеток. В настоящее время они наиболее востребованы.

Дополнительный видео-инструктаж

Вдоволь налюбовавшись результатом своего труда, можно приступать к подключению механизма розетки. Укрепить его в подрозетнике можно либо посредством раздвижных лапок, либо простыми шурупами, для ввинчивания которых на стенках коробки имеются резьбовые отверстия. Неопытным домашним электрикам лучше воспользоваться шурупами, т.к. фиксация лапками не слишком надежна и может разочаровать азимутальным перекосом. Значит, прикрепим винтами, закроем сверху декоративной крышкой и будем с удовольствием пользоваться установленной собственными силами электрической точкой.

Установка пластиковых окон своими руками — пошаговая технология монтажа в фотографиях

Газовые печи для бань: учимся правильно выбирать + правила самостоятельного монтажа

Установка счетчика электроэнергии: правила и тонкости электромонтажа

Подрозетники и их предназначение

Не многим известно, что представляет собой подрозетник и для чего нужен. Этот вопрос может возникнуть лишь при необходимости ремонта со сменой проводки. Но решение проблемы обычно зависит от опытных строителей. Небольшой ремонт со сменой установочных коробок под розетки вполне можно провести и самостоятельно.

И не всем бывает понятно, почему нельзя просто поместить розетку непосредственно в стенку без коробки. В первую очередь, это нужно, чтобы комплекс розетки был собран качественно и отлично работал.

К другим предназначениям подрозетников относят:

1. Гарантия крепкой фиксации механизмов розеток, выключателей и подобных устройств. Функцию крепежа обычно выполняют винты подрозетника или распорные лапки устанавливаемых устройств.
2. Выступает дополнительным диэлектрическим изолятором между розеткой (выключателем) и стеной помещения.
3. Выполнение функции распред. коробки при осуществлении монтажа электропроводки без нее.
4. Осуществление дополнительной защиты от случайного возгорания.

Чтобы монтажная коробка под розетки и выключатели соответствовала перечисленным функциям, следует ответственно подойти к выбору. На будущее это послужит залогом бесперебойной работы устройств и электрической сети.

Разновидности и классификация

В зависимости от материала, формы, особенностей конструкции и параметров выделяются различные виды подрозетников.

Материал изготовления

Производители выпускают несколько моделей:

• Пластиковые – удобные и практичные изделия, устойчивые к воспламенению. Негорючесть материала позволяет применять его на поверхностях из дерева;
• Металлические – при нагреве проводят электрический ток. В настоящий момент практически не используются, за исключением домов из древесины.
• Деревянные – промежуточный вариант, допустимый при черновом обустройстве открытой проводки.

Форма изготовления

Подрозетник может иметь различную форму, чаще всего это:

• Круглые – подходят для сбора групповых выключателей и розеток. Под них легче проделать штробу.
• Квадратные – вмещают 1-4 механизма, позволяют укладывать провод с запасом. В них часто ставятся элементы системы «умный дом», диммеры.
• Овальные – вместительные, рассчитанные на 1-5 механизмов.

Установка всех изделий производится после штробления поверхности.

Разделение по глубине

Для обозначения глубины используется буква Н. Монтажные коробки заглубляются на 40, 42, 60, 45 и 62 мм. Модели глубиной 80 мм предназначаются для клеммных колодок, когда проводка не оснащается распаечными коробами.

Низкие радиаторы

Все отопительные приборы, межосевое расстояние которых меньше 400 мм можно считать низкими. И тут предлагают много разных моделей.

Стальные панельные радиаторы бывают очень низкими

В группе чугунных минимальное межосевое расстояние у модели BOLTON 220 с монтажной высотой 330 м, чуть выше Hellas 270 от Viadrus: она имеет монтажную высоту 340 мм. Все остальные — более высокие — с межосевым расстоянием 300-350 мм или около того.

Среди алюминиевых радиаторов самые маленькие есть у фирмы Sira их монтажная высота 245 мм, а межосевое — 200 мм. Это модели Alux и Rovall с глубиной 80 мм м 100 мм. Аналогичных габаритов есть модели у другого известного производителя Global (Глобал) — модель Gl-200/80/D и у российского «Рифара» — это «Бэйс 200» и «Форза 200».

Алюминиевые батареи чуть большего размера (с межосевым 300 мм и больше) есть у всех производителей. Тут выбор широкий.

Биметаллические низкие радиаторы есть у тех же Rifar и Sira: высота 245 мм и 264 мм соответственно. Но больше всего моделей с присоединительными габаритами 350 мм. Они есть у любого производителя. Такое расстояние тоже, собственно, можно отнести к стандартным — оно есть у всех.

Еще больше выбор в группе стальных радиаторов. Самые маленькие панельные выпускает фирма Purmo — Purmo Planora и Ramo Compact — их межосевое расстояние 150 мм, а высота 200 мм.

У всех остальных производителей высота стартует от 300 мм. Причем длина может быть до 3 метров (шаг ее изменения — 100 мм).

Радиаторы в полу — самые низкие из всех возможных

Трубчатые радиаторы тоже есть очень маленькие: от 150 мм размеры Delta Laserline (производитель Purmo). У Arbonia высота всех моделей трубчатых радиаторов начинается от 180 мм, у Zehnder от 190 мм (модель Charleston), у российского КЗТО от 300 мм.

Есть низкие радиаторы медные и медно-алюминиевые. Они выпускаются в основном небольших габаритов — мощность у них большая, да и цена тоже немаленькая. Самые низкие модели есть такие: украинская «Термия» — высота от 200 м, польские Regulus-sistem — все модели высотой от 215 мм; российский «ИзоТерм» — от 215 мм; китайский Mars (секционного типа) с высотой от 385 мм.

И самыми низкими можно считать встраиваемые в пол конвекторы. Они вообще не выступают над уровнем пола, а ставятся для отопления сплошного остекления, или встраиваются в подоконники панорамных окон. Есть они разной мощности и назначения, могут использоваться как дополнительное или основное отопление.